Modifica forcelle

[fastnicola]

Si forse non ne vale la pena.
Poi io sono per un assetto un po' morbido perché su strada oltre a un po' di confort co sono anche le imperfezioni stradali che con un assetto troppo rigido ti creano anche problemi.
Poi sai con un assetto rigido quanto devi spingere per sentirlo?

[spiritolibero]

che poi al di lá dell'effetto indubbiamente cool delle pinze radiali (alla fine come stock ci ritroviamo le pinze della R1 2003 tral'altro con dischi più piccoli dei nostri, che nn penso avesse problemi di frenata) vorrei davvero sapere quanto una forcella originale R1 sia superiore a quella della FZ8 con idraulica sostituita.
Teddy i rischi di cui parli si riferiscono anche alla sostituzione della cartuccia o è un intervento che nn modifica le quote? so però che per montarle (perlomeno le Andreani, bisogna asolare gli steli) quindi l'operazione poi è irreversibile a meno di sostituirli

[teddy]

Che io sappia le cartucce dei vari kit, essendo pensate per quella forcella e quella moto, non stravolgono niente. Il funzionamento cambia e anche di tanto quello sì ma è tutto 'accordato'. Quelli che conosco che hanno fatto quel tipo di intervento sono contenti.
Diverso è se pensi di montare una forcella r1 che è più corta. Il punto non è solo fare le prolunghe, ma come le fai. Se cambi il volume interno devi ripensare l'idraulica e di qui c'è il rischio di fare casini.
Comunque non voglio fare l'esperto, solo metter in guardia che certe cose non sono poi semplici da far funzionare se non si fanno i lavori bene. Bene=soldi 99% delle volte.
Esempio: zx9 con rovescie e pinze radiali. Bellissima e come su un binario senza esser troppo impegnativa nello stretto. Dopo averci speso 2.500€ tra ricambi e parti dedicate però.

[STRIZ]

Ciao, anche io sulla mia Fazer 8 my 2010 ho sostituito le cartucce con quelle del kit Andreani; ho su un po' di km e mi sono deciso a fare una bella revisione della forcella.
non ho ancora provato la resa su strada e quindi per ora non mi pronuncio.
il lavoro me lo sono fatto io, con calma e un po' di attenzione è tutto sommato un lavoro semplice.
qualitativamente il kit non mi ha fatto impazzire, mi aspettavo qualcosina di più.stringendo la regolazione del precarico questa non scende, quindi non si sa quanto si sta comprimendo la molla se non contando i giri. le regolazioni di compressione ed estensione non fanno click e quindi anche per queste è difficile avere un riferimento. ritornando alla regolazione del precarico, appena ci si appoggia la chiave l' anodizzazione oro si rovina. (e sono stato il più delicato possibile). insomma... forse potevano fare qualcosina di meglio

e ora una domanda per subteo80 che mi pare essere l' unico, oltre a me, ad aver montato il kit. hai lasciato le forcelle nella stessa posizione delle originali o le hai sfilate leggermente? lo chiedo perché ho misurato le due cartucce e quella andreani è risultata 4 mm più lunga che l' originale Yama. io ho quindi sfilato di 4 mm per mantenere le quote originali.

[subteo80]

chiamato ?? eccomi !! mi sono letto tutto dal mio ultimo intervento e mi sembra che di carnazza al fuoco ne abbiate messa parecchia raga !!

premetto che io non sono un sospensionista (mi sono giusto infarinato con qualche nozione di base su olii e sag giusto per non andare alla cieca), quindi scrivo delle sensazioni che ho avuto guidando ... inoltre non sono uno sperimentatore sulla ciclistica, quindi non ho voluto nemmeno provare soluzioni adattate da altre moto, forche di serie e sostituzione intera cartuccia. stop!!

complessivamente il kit andreani mi è sembrato un ottimo prodotto in rapporto al prezzo (sono stato presente all'intero montaggio)

non so Spirito cosa intendi per asolare gli steli, ma le mie sono andate su dirette, quindi modifica reversibile al 100% !!

sul fatto che girando il precarico non si avvita nulla credo sia normale, almeno su molte delle forche che ho visto (su roba da migliaia di euro non saprei), ma contare i giri (e soprattutto segnarseli ad ogni intervento) è veramente molto semplice (io metto una striscetta sottile di nastro isolante sulla punta del dado, come riferimento di partenza, e la rimuovo a setting eseguito) ... sugli altri registri registri di compressione/estensione (più piccoli), una puntina di colore col pennarello e via (ho solo dovuto tagliare la brugola sul lato corto perchè col rizoma piega bassa non ci stavo, roba di 30 secondi col dremel)!!

l'anodizzazione è di per se stessa un trattamento che lascia pochi micron di materiale colorato sul fondo (non è una verniciatura a polveri), quindi delicata già di suo ... ci sarà il modo di farla migliore o peggiore, penso, ma a me è bastato incartare la chiave con un po di nastro da carrozziere e nei vari interventi non ho mai lasciato segni!

striz ...
la differenza di lunghezza fra le due cartucce sinceramente non l'ho misurata, ma i 4 mm potrebbero derivare dal normale schiacciamento della molla originale (usata) che la nuova ancora non ha subito.
per le quote ciclistiche non capisco cosa intendi, la cartuccia quando è chiusa non altera la lunghezza complessiva della forca, semmai modifica il precarico iniziale (già a tutto aperto), ma questo avverrebbe comunque, visto il diverso K fra le due molle. detto questo io le ho comunque sfilate 4 mm per migliorare gli inserimenti nel misto lento/tornanti e mi sono trovato decisamente bene !!

per il resto ... ho messo un ottimo olio e fatto per bene sia sag statico che dinamico; la forcella lavora bene per tutta l'estensione (fino ad un cm dal finecorsa) senza mai chiudere completamente.
pregi: il feeling complessivo è notevole; differenza con le originali direi più che marcata (complice anche la sostituzione del mono, fatta prima, e che aveva evidenziato ancora di più i difetti all'anteriore); il prezzo tutto sommato (550 montaggio compreso) non è eccessivo, anzi.
difetti: ora vado più veloce, ma sicuro, di prima

[STRIZ]

sui "difetti" che ho elencato sono d' accordo, nulla che non si riesca a risolvere con il buon vecchio metodo dell' arrangiarsi!

Prima di prendere la misura ho provato ad estendere la forcella e non si muoveva quindi non era schiacciata e poi 4 mm mi sembrano tanti per una schiacciatura della molla.
secondo me poi è la cartuccia a definire la lunghezza della forca. da una parte è avvitata al piedino e dall' altra al tappo. quindi se la forcella a fine lavoro risulta 4 mm più lunga e voglio mantenere la stessa altezza sull' anteriore devo andare a sfilare un poco le forcelle.
in questo modo se misuro dal perno ruota alla piastra la misura è la stessa di prima.

[subteo80]

se sia la molla piuttosto che un'altra parte della cartuccia andreani ad essere un pelo più lunga non ho misurato (come detto), ma in generale penso che 4 mm di schiacciamento fra nuovo ed usato ci stia (soprattutto visto che l'originale ha un K più morbido ed il materiale kayaba non dovrebbe essere proprio il top di gamma), ma aspetto qualcuno più esperto sul punto!!

comunque, ammessa la differenza (se hai misurato c'è, indipendentemente da cosa dipende), non è detto che a lavoro finito ti ritrovi con la moto più alta di 4 mm ... quando la poggi a terra e già il suo stesso peso attiva l'idraulica (static sag o neutro statico), puoi ritrovarti con un affondamento di 24 o 28 mm (in base al precarico impostato) quando prima era di 35 (ovviamente faccio numeri a caso, ma più o meno realistici considerando la differenza di tarature) ... quindi compensare di 4 mm a prescindere, in questa ottica, ha poco senso e non ti riporta comunque l'altezza della moto come pre-intervento!
secondo me l'importante è raggiungere un sag compreso fra 25 e 30 mm (che unito ad un k adeguato della molla dovrebbe far lavorare per l'intera escursione fino appunto a 1 massimo 1,5 cm dal fine corsa), a seconda dei gusti e dell'uso. Solo dopo aver raggiunto questo risultato, puoi sfilare di qualche mm il complessivo forcella se vuoi aumentare la reattività del mezzo intervenendo direttamente sulla geometria della ciclistica senza alterare il sag (oramai tarato come si deve)

riassumendo quoto il buon teddy ... lavorare sulle sospensioni è un gran casino e gli esperti (quelli bravi) non ci stanno li a caso a farsi ben pagare, ci vuole molta esperienza e bisogna riuscire a capire bene il cliente (soprattutto se come me ci capisce una mazza)

[STRIZ]

hai ragione mi ero fermato al ragionamento puramente meccanico

se sia la molla piuttosto che un'altra parte della cartuccia andreani ad essere un pelo più lunga non ho misurato (come detto), ma in generale penso che 4 mm di schiacciamento fra nuovo ed usato ci stia (soprattutto visto che l'originale ha un K più morbido ed il materiale kayaba non dovrebbe essere proprio il top di gamma), ma aspetto qualcuno più esperto sul punto!!

comunque, ammessa la differenza (se hai misurato c'è, indipendentemente da cosa dipende), non è detto che a lavoro finito ti ritrovi con la moto più alta di 4 mm ... quando la poggi a terra e già il suo stesso peso attiva l'idraulica (static sag o neutro statico), puoi ritrovarti con un affondamento di 24 o 28 mm (in base al precarico impostato) quando prima era di 35 (ovviamente faccio numeri a caso, ma più o meno realistici considerando la differenza di tarature) ... quindi compensare di 4 mm a prescindere, in questa ottica, ha poco senso e non ti riporta comunque l'altezza della moto come pre-intervento!
secondo me l'importante è raggiungere un sag compreso fra 25 e 30 mm (che unito ad un k adeguato della molla dovrebbe far lavorare per l'intera escursione fino appunto a 1 massimo 1,5 cm dal fine corsa), a seconda dei gusti e dell'uso. Solo dopo aver raggiunto questo risultato, puoi sfilare di qualche mm il complessivo forcella se vuoi aumentare la reattività del mezzo intervenendo direttamente sulla geometria della ciclistica senza alterare il sag (oramai tarato come si deve)

riassumendo quoto il buon teddy ... lavorare sulle sospensioni è un gran casino e gli esperti (quelli bravi) non ci stanno li a caso a farsi ben pagare, ci vuole molta esperienza e bisogna riuscire a capire bene il cliente (soprattutto se come me ci capisce una mazza)

[subteo80]

striz ... centra le tarature e vedrai che provando rimarrai veramente molto soddisfatto della modifica ... a patto di avere anche un buon mono, altrimenti il miglioramento sarà chiaramente un po ridotto, ma sempre un notevole passo avanti da quelle di serie !!

p.s. per le prove che ho fatto, lo sfilamento di 4 mm lo lascerei ... sul misto stretto gira come una bici, anche se guidata da uno che non è un gran manico come me

[STRIZ]

Non vedo l' ora
Il mono è stata la prima cosa che ho cambiato. Ho un FG fqe11, ora anche lui fresco di revisione!

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