Visualizza Versione Completa : [FZS 1000] Info molle
Ciao a tutti, ho recentemente acquistato un mono post. nuovo per l'FZS, ho optato per una soluzione con molle lineari.
In seguito ho ordinato il kit molle+olio della Bitubo: lineari con k=0.9 kg/mm.
Le molle sono arrivate e ho notato con stupore che sono in realtà delle lineari bi-stadio, tipo le originali del Fazer; volevo chiedere a qualcuno che abbia preso molle forcella di questo o altri marchi che cosa si è ritrovato a casa, poichè non capisco se Bitubo intende lineari le molle che mi ha mandato (che in effetti lo potrebbero essere, la parte con K 09 è visibilmente preponderante rispetto a quella con k inferiorea livello di n.di spire) oppure se hanno sbagliato a confezionare il pacco e quelle molle sono le loro molle "progressive" (ovviamente tra "" intendendo che lo sono x loro anche se non lo sono in realtà).
Cosa ne pensate?
Ho anche letto che l'Hyperpro prevede il montaggio delle molle dell'R1 sul vecchio Fazer (dico giusto o ho capito male?) in questo caso probabilmente si tratterebbe di molle lineari classiche e normalissime, non bistadio, ed eventualemente potrei prendere quelle visto che la mia idea era quella di avere delle semplicissime lineari (da supersportiva x capirsi).
Grazie dell'aiuto e buona moto a tutti:)
Matteo74
15/12/2010, 23:12
le molle lineari hanno le spire equidistanti da cima a fondo. Trovo davvero strano avere una molla "bi-stadio". domani mi guardo il catalogo Bitubo per capire meglio...
Le molle della R1 sulla Fazer mi sembrano strane. La R1 ha sempre avuto forcelle USD e tarature ben diverse. Gli steli poi sono da 43mm mentre la FZS li ha da 41... Mi suona davvero strano che la molla Hyperpro sia la medesima.
le molle lineari hanno le spire equidistanti da cima a fondo. Trovo davvero strano avere una molla "bi-stadio". domani mi guardo il catalogo Bitubo per capire meglio...
Le molle della R1 sulla Fazer mi sembrano strane. La R1 ha sempre avuto forcelle USD e tarature ben diverse. Gli steli poi sono da 43mm mentre la FZS li ha da 41... Mi suona davvero strano che la molla Hyperpro sia la medesima.
Era tutto sbagliato, fortunatamente grazie al diritto di recesso ho restituito il tutto. Quelle erano le molle che la Bitubo considera progressive, delle bistadio in sostanza. Ora ho preso un kit lineare Ohlins (quello con k =90N/mm). Nel kit è fornito (da Andreani) olio SAE 5, ma non è meglio un SAE più alto, leggevo sul forum un 20 ad esempio ?
Grazie
Rastasicily
21/12/2010, 12:14
Ho anche letto che l'Hyperpro prevede il montaggio delle molle dell'R1 sul vecchio Fazer (dico giusto o ho capito male?) in questo caso probabilmente si tratterebbe di molle lineari classiche e normalissime, non bistadio, ed eventualemente potrei prendere quelle visto che la mia idea era quella di avere delle semplicissime lineari (da supersportiva x capirsi).
Grazie dell'aiuto e buona moto a tutti:)
Hyperpro consiglia di montare le loro molle progressive per il Fazer, in alternativa dice che sul Fazer si possono montare anche le LORO molle progressive per l'R1 (quindi non si riferiscono alle molle originali dell'R1). ;-)
Riguardo l'olio, effettivamente se hai sostituioto solo molle e non pompanti il Sae5 mi sembra eccessivo, io andrei su un Sae10, max Sae15 ma meglio 10. Può darsi che il Sae5 sia l'olio che Andreani monta in caso di sostituzione dei pompanti...
Hyperpro consiglia di montare le loro molle progressive per il Fazer, in alternativa dice che sul Fazer si possono montare anche le LORO molle progressive per l'R1 (quindi non si riferiscono alle molle originali dell'R1). ;-)
Riguardo l'olio, effettivamente se hai sostituioto solo molle e non pompanti il Sae5 mi sembra eccessivo, io andrei su un Sae10, max Sae15 ma meglio 10. Può darsi che il Sae5 sia l'olio che Andreani monta in caso di sostituzione dei pompanti...
Ti ringrazio, in effetti la storia delle molle dell'R1 riguardava proprio l'Hyperpro, comunque non importa, ho risolto divesamente :)
Per l'olio, considerando anche che qui da noi fa freschino (anche in estate girando in moto in montagna la temperatura non è alta) facciamo 10 e non se ne parla più, che dici ? :)
Rastasicily
21/12/2010, 16:48
Ti ringrazio, in effetti la storia delle molle dell'R1 riguardava proprio l'Hyperpro, comunque non importa, ho risolto divesamente :)
Per l'olio, considerando anche che qui da noi fa freschino (anche in estate girando in moto in montagna la temperatura non è alta) facciamo 10 e non se ne parla più, che dici ? :)
Guarda, io mi trovo bene con il 15w perchè secondo me è più controllato nei movimenti veloci, ma io non ho molle Ohlins, quindi il paragone non si può fare....si direi che Sae10 va benissimo, (l'ho provato a lungo quando avevo le molle originali); ovviamente sceglilo totalmente sintetico.
Se ti può essere utile, credo che FG fornisca, in caso di sostituzione delle sole molle con le loro lineari, il Sae12, mentre da il Sae5 insieme ai pompanti
Matteo74
24/12/2010, 18:30
Credo che anche il SAE5 consigliato da Andreani possa andare benone. considera che le molle sono più rigide delle originali e che l'idraulica in smorzamento dovrà lavorare in modo più repentino per contrastare il lavoro ammortizzante della molla. Molto dipende anche dal tuo peso e dallo stile di guida che hai.
Quando avevo la forcella originale con il kit molle K Service avevo un SAE5 che ho mantenuto anche quando ho sostituito i pompanti.
L'olio si cambia con una certa facilità quindio in ogni caso, se non sarai soddisfatto potrai facilemnte correre ai ripari.
Ieri ho montato le molle nuove e tolto il vecchio olio (sembrava cemento non ancora in presa:) ), ho seguito l'ottimo manuale http://gbertini.interfree.it/forcella.htm che ho rintracciato sul sito, mi sorge però il dubbio sulla quantità di olio, 440 ml per stelo o 410 ml rispettivamente Yamaha Vs. manuale ?
Potete illuminarmi?
Grazie mille:)
Rastasicily
10/01/2011, 12:16
Ieri ho montato le molle nuove e tolto il vecchio olio (sembrava cemento non ancora in presa:) ), ho seguito l'ottimo manuale http://gbertini.interfree.it/forcella.htm che ho rintracciato sul sito, mi sorge però il dubbio sulla quantità di olio, 440 ml per stelo o 410 ml rispettivamente Yamaha Vs. manuale ?
Potete illuminarmi?
Grazie mille:)
Quella guida è stata fatta da un utente del forum, GiorgioAN.
A mio avviso però non è l'ideale, in quanto ha soltanto rimesso la quantità d'olio che è uscita, presupponendo che in origine la quantità fosse giusta, cosa che non è affatto detto. Inoltre ha fatto scolare l'olio dai registri di compressione, insomma è un palliativo per non smonatre la forcella, ma data la facilità dell'operazione...
Anche se comunque sarebbe meglio, neanche seguire le indicazioni in CC del manuale è comunque corretto, perchè è una quantità che si deve intendere partendo dal gambale completamente vuoto.
Io la forcella la smonterei, la capovolgerei e lascerei scolare a lungo, dopo mi atterrei scupolosamente al manuale, ma terrei conto del livello consilgiato non dei cc...in questo modo non sbagli sicuro.
Il livello deve essere misurato con stelo e pompante tutto compresso e senza molla, e deve essere come da manuale di 140mm dal bordo, questo se hai molle e pompanti originali.
Quella guida è stata fatta da un utente del forum, GiorgioAN.
A mio avviso però non è l'ideale, in quanto ha soltanto rimesso la quantità d'olio che è uscita, presupponendo che in origine la quantità fosse giusta, cosa che non è affatto detto. Inoltre ha fatto scolare l'olio dai registri di compressione, insomma è un palliativo per non smonatre la forcella, ma data la facilità dell'operazione...
Anche se comunque sarebbe meglio, neanche seguire le indicazioni in CC del manuale è comunque corretto, perchè è una quantità che si deve intendere partendo dal gambale completamente vuoto.
Io la forcella la smonterei, la capovolgerei e lascerei scolare a lungo, dopo mi atterrei scupolosamente al manuale, ma terrei conto del livello consilgiato non dei cc...in questo modo non sbagli sicuro.
Il livello deve essere misurato con stelo e pompante tutto compresso e senza molla, e deve essere come da manuale di 140mm dal bordo, questo se hai molle e pompanti originali.
Dunque, io a differenza del manuale la forcella l'ho smontata e ho quindi fatto come dici tu, ho fatto scolare dai registri di compressione e poi l'ho capovolta lasciandola appesa per diverso tempo, l'olio dovrebbe essere uscito completamente perchè in qualunque modo la si giri non esce più nulla.
Ora quindi a rigor di logica ne metterei 440ml, però mi interessa anche il discorso dei 140mm dal bordo: dovrei togliere la molla, abbassare lo stelo all'interno della parte inferiore della forcella, mettere olio e misurarne il livello, è corretto? E cosa intendi per pompante tutto compresso? Regolare la compressione al massimo ?
Grazie ancora,
Lamps
Rastasicily
11/01/2011, 09:17
No no, anzi le regolazioni conviene che le tieni tutte aperte....intendo che devi portare lo stelo a fondo corsa sul fodero, metti l'olio ma non tutto, dai un pò di pompate con l'asta per fare entrare l'olio nei circuiti e colmare i vuoti d'aria, e poi riempi d'olio fino al bordo.
A questo punto, con lo stelo tutto abbassato nel fodero, così come l'asta, e senza ancora ne molla ne astina dell'esensione, aspira dallo stelo olio quanto basta a far scendere il livello fino a 140 mm dal bordo superore (per forcella totalmente originale).
Poi metti l'astina estensione (ovviamente il livello salirà di un paio di mm), la molla, richiudi ed è fatta.
Credimi quello che conta è la camera d'aria di 140mm, il metodo corretto è questo...infatti, se poi potessi raccogliere quell'olio fino all'ultima goccia, come quantità sarebbe 440 ml.
P.S. Se avete smontato la forcella, non smontate il registro della compressione (quello in basso), non c'è alcun bisogno e tra l'altro c'è una guarnizione che a quel punto andrebbe cambiata...fate scolare l'olio dal tappo superiore, è meglio.
No no, anzi le regolazioni conviene che le tieni tutte aperte....intendo che devi portare lo stelo a fondo corsa sul fodero, metti l'olio ma non tutto, dai un pò di pompate con l'asta per fare entrare l'olio nei circuiti e colmare i vuoti d'aria, e poi riempi d'olio fino al bordo.
A questo punto, con lo stelo tutto abbassato nel fodero, così come l'asta, e senza ancora ne molla ne astina dell'esensione, aspira dallo stelo olio quanto basta a far scendere il livello fino a 140 mm dal bordo superore (per forcella totalmente originale).
Poi metti l'astina estensione (ovviamente il livello salirà di un paio di mm), la molla, richiudi ed è fatta.
Credimi quello che conta è la camera d'aria di 140mm, il metodo corretto è questo...infatti, se poi potessi raccogliere quell'olio fino all'ultima goccia, come quantità sarebbe 440 ml.
P.S. Se avete smontato la forcella, non smontate il registro della compressione (quello in basso), non c'è alcun bisogno e tra l'altro c'è una guarnizione che a quel punto andrebbe cambiata...fate scolare l'olio dal tappo superiore, è meglio.
Perfetto, tutto chiaro, grazie infinite! :D
Matteo74
23/01/2011, 14:31
No no, anzi le regolazioni conviene che le tieni tutte aperte....intendo che devi portare lo stelo a fondo corsa sul fodero, metti l'olio ma non tutto, dai un pò di pompate con l'asta per fare entrare l'olio nei circuiti e colmare i vuoti d'aria, e poi riempi d'olio fino al bordo.
A questo punto, con lo stelo tutto abbassato nel fodero, così come l'asta, e senza ancora ne molla ne astina dell'esensione, aspira dallo stelo olio quanto basta a far scendere il livello fino a 140 mm dal bordo superore (per forcella totalmente originale).
Poi metti l'astina estensione (ovviamente il livello salirà di un paio di mm), la molla, richiudi ed è fatta.
Credimi quello che conta è la camera d'aria di 140mm, il metodo corretto è questo...infatti, se poi potessi raccogliere quell'olio fino all'ultima goccia, come quantità sarebbe 440 ml.
P.S. Se avete smontato la forcella, non smontate il registro della compressione (quello in basso), non c'è alcun bisogno e tra l'altro c'è una guarnizione che a quel punto andrebbe cambiata...fate scolare l'olio dal tappo superiore, è meglio.
Ottima spiegazione;-)
Al momento dopo varie prove sono in questa situazione:
POST mono con interasse più lungo di mm 5, molla più rigida etc, tutto ok
ANT molle Ohlins 90N/mm, olio SAE 10 con le seguenti regolazioni:
molla tutta s-precaricata
compr tutta aperta
estensione chiusa a metà
E' ovvio che "là davanti" le cose non vanno come devono; per la discrepanza tra est e compr potrei provare a mettere un SAE 5 (che combinazione avrei già) ?
Per la molla tutta s-precaricata, ovviamente 90 N/mm sono troppi per come la vorrei io, ma prima di rimettere le molle originali voi consigliereste un cambio olio per vedere se ci fossero risultati migliori ?
Vi ringrazio come sempre :))
Rastasicily
14/04/2011, 11:47
No, l'olio in questo caso non c'entra, se mettessi il Sae 5 dovresti chiudere troppo il registro dell'estensione.
Dovresti descrivere meglio qual'è il problema...discrepanza in che senso ? quanto hai di Sag all'anteriore ?
No, l'olio in questo caso non c'entra, se mettessi il Sae 5 dovresti chiudere troppo il registro dell'estensione.
Dovresti descrivere meglio qual'è il problema...discrepanza in che senso ? quanto hai di Sag all'anteriore ?
A dir la verità problemi veri e propri non ce ne sono, o meglio sono problemi che pian piano vanno diminuendo variando il setup della ciclistica. Quello che mi chiedevo è se non ci fossero problemi nell'avere una mollta tutta libera di precarico (non sarebbe meglio aver sempre un po' di precarico?) e se la forte differenza tra i registri idraulici (in questo senso "discrepanza"), non fosse indice di problemi tipo appunto un olio con gradazione non ottimale.
Inoltre mi chiedevo se in inverno, con il clima più rigido, non avendo possibilità di regolare ancora più libera la compressione, non subentrino problemi.
Rastasicily
14/04/2011, 12:21
Anche col registro del precarico messo al minimo, la molla è comunque precaricata, perchè per montarla in sede bisogna comunque schiacciarla un pò...se il sag è corretto, te ne puoi tranquillamente fottere che il registro precarico è al minimo, vuol dire che il precarico è già sufficiente. Se invece hai poco sag, saresti costretto a montare molle con k minore o se non vuoi, potresti farti costruire al tornio un distanziale un pò più corto di quello di serie, in modo da precaricare meno la molla una volta montata...se però hai poco margine, cioè se la differenza tra lunghezza della molla libera e lunghezza della molla montata è troppo poca, non hai alternative, devi mettere una molla più morbida.
Anche col registro del precarico messo al minimo, la molla è comunque precaricata, perchè per montarla in sede bisogna comunque schiacciarla un pò...se il sag è corretto, te ne puoi tranquillamente fottere che il registro precarico è al minimo, vuol dire che il precarico è già sufficiente. Se invece hai poco sag, saresti costretto a montare molle con k minore o se non vuoi, potresti farti costruire al tornio un distanziale un pò più corto di quello di serie, in modo da precaricare meno la molla una volta montata...se però hai poco margine, cioè se la differenza tra lunghezza della molla libera e lunghezza della molla montata è troppo poca, non hai alternative, devi mettere una molla più morbida.
Grazie mille della spiegazione, il margine è troppo basso, cioè facendo un distanziale più corto penso che la molla "ballerebbe". Provo come va con queste ultime regolazioni, anche a livello di SAG che ammetto non aver misurato, ad occhio dovrebbe essere ok col posteriore perchè con quest'ultima "configurazione" ho precaricato maggiormente il mono. Staremo a vedere, male che vada rimetto le molle originali, scommetto che vista la tua preparazione sai consigliarmi anche su che olio mettere a quel punto :)
Grazie infinite
Rastasicily
14/04/2011, 12:38
Guarda, devi assolutamente vedere quanto affonda la forcella ovviamente devi farlo con idra tutta aperta anche in estensione, vedi che differenza c'è tra forcella estesa (moto sul cav centrale e ruota ant. sollevata), e forcella compressa dal peso della moto, e postalo.
Guarda, devi assolutamente vedere quanto affonda la forcella ovviamente devi farlo con idra tutta aperta anche in estensione, vedi che differenza c'è tra forcella estesa (moto sul cav centrale e ruota ant. sollevata), e forcella compressa dal peso della moto, e postalo.
Eccomi, appena fatto, tra fodero forcella e piastra superiore dello sterzo ho misurato 420mm a vuoto e 387mm con sopra il peso della moto.
Per il mono tra interasse ruota e un riferimento sulle pedane passeggero ho misurato 325mm e 320mm vuoto/carico.
Rastasicily
14/04/2011, 17:12
Bene, alla forcella sono 33 mm, secondo me per il fazer un pò troppo, dobbiamo scendere almeno a 28/27, comunque rientrare entro i 30....
sempre lasciando l'idraulica tutta aperta in entrambi i sensi, aumenta il precarico almeno di una tacca, comunque quanto basta a portare lo statico a circa 28 mm.
Dopo di che regola l'estensione, cerca di trovare una giusta regolazione, nel senso non chiuderla troppo, anche perchè poi chiudendo la compressione si chiuderà un pò anche lei....fai in modo che la forcella torni tutta, ma che non ondeggi.....penso verso i 10 click dal tutto chiuso
dopo di che porta la compressione almeno entro il range consigliato da yamaha....il minimo è 21 click dal tutto chiuso, mi io ti consiglierei almeno un paio in più, diciamo 18...intanto prova così e poi dimmi
Per il posteriore, 5 mm sono pochini, però manca la distanza con te a bordo...l'ideale sarebbe circa 10/12 mm come statico, e 32/34mm con te a bordo...però siccome è difficile che le due cose si verifichino insieme, dovendo scegliere meglio puntare ai 32/34 mm con te a bordo, se poi coincide coi 10/12 mm di statico, tanto meglio
Ti consiglio però di prendere come riferimento la distanza tra perno ruota e un punto in perpendicolare su codone, che dovrebbe coincidere con una clip che unisce codone a sottocodone.
Se non rientri in quelle misure abbassa il precarico quanto basta, poi rimetti il setup dell'dra che avevi prima, se ti ci trovavi, più 2/3 click in copressione ad indurire (se hai abbassato il precarico).
Prova poi a guidare e dimmi se ti pare più coerente
Bene, alla forcella sono 33 mm, secondo me per il fazer un pò troppo, dobbiamo scendere almeno a 28/27, comunque rientrare entro i 30....
sempre lasciando l'idraulica tutta aperta in entrambi i sensi, aumenta il precarico almeno di una tacca, comunque quanto basta a portare lo statico a circa 28 mm.
Dopo di che regola l'estensione, cerca di trovare una giusta regolazione, nel senso non chiuderla troppo, anche perchè poi chiudendo la compressione si chiuderà un pò anche lei....fai in modo che la forcella torni tutta, ma che non ondeggi.....penso verso i 10 click dal tutto chiuso
dopo di che porta la compressione almeno entro il range consigliato da yamaha....il minimo è 21 click dal tutto chiuso, mi io ti consiglierei almeno un paio in più, diciamo 18...intanto prova così e poi dimmi
Per il posteriore, 5 mm sono pochini, però manca la distanza con te a bordo...l'ideale sarebbe circa 10/12 mm come statico, e 32/34mm con te a bordo...però siccome è difficile che le due cose si verifichino insieme, dovendo scegliere meglio puntare ai 32/34 mm con te a bordo, se poi coincide coi 10/12 mm di statico, tanto meglio
Ti consiglio però di prendere come riferimento la distanza tra perno ruota e un punto in perpendicolare su codone, che dovrebbe coincidere con una clip che unisce codone a sottocodone.
Se non rientri in quelle misure abbassa il precarico quanto basta, poi rimetti il setup dell'dra che avevi prima, se ti ci trovavi, più 2/3 click in copressione ad indurire (se hai abbassato il precarico).
Prova poi a guidare e dimmi se ti pare più coerente
Perbacco che spiegazione! Ok, tutto chiaro, appena riesco le regolo come mi hai detto, poi ti faccio sapere:)
grazie ancora!
Dunque, colgo l'occasione x ringraziare ancora Rastasicily, ho regolato il tutto come mi hai detto e la moto è perfetta! Ora entra rapida in curva, chiude benissimo la traiettoria, è reattiva e maneggevole, il tutto comunque conservando un confort discreto! Davvero parfetta, grazie ancora, ricapitolo quanto fatto se può essere di aiuto a qualcuno:
Io peso 76kg svestito
Post mono con interasse + 0.5 cm e molla più rigida(100 N/mm ?) , SAG statico circa 1 cm,Rider SAG 30mm
Forcella ant con molle Ohlins 90 N/mm, sfilate di 5mm (totale 12 mm dalla piastra superiore), SAG statico 25mm
Ciao, grazie ancora:)
Rastasicily
18/04/2011, 09:16
;-)
Hehe... mica hai parlato con uno qualsiasi eh! :shock::-D
Il Rasta Nazionale è sempre una garanzia!:-D
Rastasicily
27/04/2011, 19:12
Grazie Mario :oops:
Mattegi, ora che hai metabolizzato i cambiamenti, confermi le tue impressioni iniziali ?
Grazie Mario :oops:
Mattegi, ora che hai metabolizzato i cambiamenti, confermi le tue impressioni iniziali ?
Confermo assolutamente:)
Fra l'altro la moto è piacevole sia da solo che col passeggero; per tirare le somme io volevo che il mio Fazer, partendo da sospensioni originali e a fine carriera, una moto con tanto motore ma che di fatto andava bene quasi solo sul dritto, diventasse paragonabile ad una supersportiva di qualche anno fa a livello di "dinamica di guida"; l'obiettivo è centrato, la moto ora mi diverte davvero, che è quello che conta !
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